“我不想告訴消費者任何事。這不是一個LV的課堂，我只想讓人們能夠感受到它。”這是Louis Vuitton的CEO Michael Burke在LV最新的展覽上說的，而這個名為“LV系列3”的展覽近日在倫敦開幕。

　　展覽從一個有穹頂建筑的展示空間開始。數不勝數的模型、包、和照片、旋轉樓梯，通過極富層次感的擺放擾亂著你的視線。另一個房間則像一個T臺的內部空間，真人大小的展示模型從數字底座上冒出來，漸漸地朝你走過來，你感到自己像是正在被催眠。

　　品牌是通過一系列獨特的物理和交互式房間來提供一場完全沉浸式的“路易威登之旅”。在2014年，LV系列1展覽由Annie Leibovitz, Juergen Tellerhe Bruce Weber掌鏡的攝影作品組成，并回顧了2014/2015秋冬系列的整個創作過程。這也是現任創意總監Nicolas Ghesquière為LV創作的首個系列。系列2展覽則展示了他第二成衣系列的創作過程，并回顧了LV的過去、現在和將來，該展也在今年上半年來到了北京。

　　幾乎每個奢侈品品牌的展覽，都做得像是一個精妙絕倫的藝術藏品博物館。徜徉在那里，你能聞到上個世紀的歐洲味道，還很可能陶醉地認為自己正站在某個社會的上流，和世界最頂級的工藝惺惺相惜。每一個展覽，都是一次絕佳的品牌營銷和消費體驗。

但對于這些目的，奢侈品品牌往往都絕口不提，它們更希望用一種更玄妙的方式來表達展覽的訴求，比如“讓消費者感受品牌的美妙”。

　　商業也可以是微妙的。LV投入了不少錢來支助系列3展覽，給予LV設計師Nicolas Ghesquière講述故事的機會。這場展覽最后更像是Ghesquière的創意過程展示和作品集。2013年11月4日，LV正式委任前Balenciaga的創意總監Nicolas Ghesquière為品牌女裝藝術總監。今年，LV2015-2016秋冬廣告特技“系列3”發布，廣告片中展示了Ghesquière對現代建筑風格和女性命題的良好把握。

　　這場展覽也應該是一整個營銷方案的一部分。因為展覽也陳列了LV每一季中最著名的產品。藝術家的手工工作室出現在大屏幕上，可以讓參觀者試試看到工匠制作作品時。另一個房間展示的是現代工藝，解釋了皮革是如何切割來做成首飾。這些都是真實的LV運作流程，它們能幫助粉絲更好地理解品牌制作的過程、新舊設計理念如何融匯進產品，以及一個又一個的箱包是如何被模特提上秀場的。

　　“(在LV建立的)同一時間，巴黎出現了超過200個箱包制造商，但只有LV從未停業。”Burke認為找到重振品牌的新方式和新概念是關鍵，將箱包的理念融入別的品類也同樣重要。這就是展覽也呈現首飾工坊、裙裝等等分類的原因。

　　現在的LV想要把重心重新調回皮質用具上。“我和Marc ( Jacobs)在1997年簽合約，那時候很多人認為LV做成衣沒用，即使在公司內部這樣認為的人也大有人在。Marc想讓我們及時調整,而且他做到了。現在，Nicolas想要把進度條往回拉一點點。”

　　“這并不是一個我已經做過和正在做的那類慶祝LV傳統的活動，不是這個展覽想傳達的。”Burke對Vogue說，”當然，這也不是Nicolas的回顧展，他還剛剛開始。這是一個關于聯絡客戶和品牌情感的展覽。這場秀很短，無論有多少人允許入場，不會超過1000個人會看到。即使是轉播畫面，也沒辦法為足夠的人提供我們希望大家感受的體驗，那才是這個展覽存在的意義。“

　　CEO和設計師的關系總是錯綜復雜的。去年年底，Ghesquière曾在訪談中屢屢談到自己想自創品牌的意向，一年推出6個系列已經占用了他的大量精力。但這些暫時還未阻礙目前的LV業務。

　　整個展覽將于10月18日結束。