| 迪奧新品被指抄襲馬面裙，強化文化自信才能被“標明出處” |
本刊記者-徐長杰
近年來，隨著中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展深入推進，中國紡織非遺工作得到快速發(fā)展，紡織非遺產(chǎn)品也越來越得到消費市場的關(guān)注和喜愛。但與此同時，傳承和保護紡織非遺工作也面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。
近日，迪奧一條標價2.9萬元的中長半身裙，前后片交疊剪裁，與中國傳統(tǒng)馬面裙的版型相似，但其官方介紹稱，“采用標志性的Dior廓形”，隨即引發(fā)網(wǎng)友議論，相關(guān)話題也沖上熱搜榜。
視覺相似難以判定抄襲
查看迪奧公司網(wǎng)站可以看到在涉事服飾的產(chǎn)品說明中稱：這款半裙采用標志性的Dior廓形，是一款全新的優(yōu)雅時尚的單品。但網(wǎng)友們似乎并不買賬，因為所謂的Dior廓形確實與華服馬面裙非常相似且有很多細節(jié)都很雷同。
 
眾所周知，中國的服裝有一個特點：從實用出發(fā)，兼具實用和美觀。很多結(jié)構(gòu)的起源都是有實際功能的，很少因為純裝飾做一個功能、或夸張離奇毫無用處的設計。馬面裙就很典型。
宋代以來，中國對于女性外形審美的一個要求是纖細修長婉約。外形纖細的馬面裙就是很好的設計。前后4塊重疊，形成了兩個光面，這樣比較方便起居坐臥的。坐下的時候，就坐在光面上，不至于產(chǎn)生太大的褶子，但是把褶子放到兩邊又方便行走。
活動的時候打開，站定后裙擺收斂，騎馬的時候不妨礙騎蹬，又不讓里邊的褲裝顯露出來，這樣巧妙的設計結(jié)合了使用功能和美感美觀。
它整體呈固定結(jié)構(gòu)——兩片式、四裙門，四個裙門兩兩重合，側(cè)面打褶，中間裙門重合而成的光面就是“馬面”。而受爭議的迪奧裙裝，可以看到明顯的兩片式、褶裥設計。
2021年10月出版的首本漢服通識書《漢服通論》中寫道，馬面裙曾是明代女性裙裝中最基本的款式，它吸收了宋代“旋裙”的設計靈感，將布幅連綴的方式由“一片式”改為前后各有重合的兩片，讓穿著者行動起來更方便，裙前裙后的“光面”則適合展示精美的工藝。多個文博機構(gòu)藏有別致的明清馬面裙，比如山東博物館的白色暗花紗繡花鳥紋裙、藍色纏枝四季花織金妝花緞裙、蔥綠地妝花紗蟒裙。由于明代漢服存世較多，商家們復刻了不少雍容華貴的裙款。漢客絲路推出的明制漢服仿孔府妝花織金瓔珞藍緞裙馬面裙，原型就來自孔府舊藏，定價接近3000元。另一家以明制出名的明華堂，也推出了獅子戲球仙鶴含芝芙蓉暗地織金紗襕裙等十多個款式，價格在兩三千元，目前工期已經(jīng)排到10月之后。
事實上，服裝作為實用型為主的物品，很難以版權(quán)去保護，兩款服裝在視覺上的相似并不意味其能在現(xiàn)有法律框架內(nèi)被判定為抄襲，這也是為什么時尚界有那么多的“搬運工”存在。雖然法律上迪奧不構(gòu)成抄襲，但網(wǎng)友認為更嚴重的問題在于其“文化”。
鞋服行業(yè)獨立分析師程偉雄表示，由于馬面裙沒有申請圖形專利，也并非明顯的主流時尚文化象征，如果品牌方或者擁有方?jīng)]有申請知識產(chǎn)權(quán)保護，這種文化元素只能說是借鑒而不能界定為“抄襲”，一般而言，抄襲模仿指的是款式甚至面輔料都基本一致。
也就是說，雖然馬面裙毋庸置疑的是中國傳統(tǒng)服飾，但因為不曾被申請相關(guān)權(quán)利，從現(xiàn)代法律的角度來講是沒有任何條例可以保護它的，外來文化借鑒無可避免。同樣的，我們也可以去借鑒國外那些優(yōu)秀的傳統(tǒng)文化，為己所用。
當然，也有不少網(wǎng)友們擔憂，一旦迪奧就所謂“經(jīng)典Dior廓形設計”申請了版權(quán)，我們以后再使用馬面裙制式的服裝是不是會被認定為侵權(quán)？“道德是道德，法律是法律。”山東海揚律師事務所知識產(chǎn)權(quán)律師國建全表示，如果迪奧真的去申請外觀設計專利或者登記版權(quán)，只要符合授權(quán)條件，就可以申請到權(quán)利保護。“我們不能因為這種道德層面的譴責去阻止法律程序的正常進行。”
假設迪奧真的拿到了專利，我們還是有可以通過相關(guān)舉證來使之無效的可能。“已經(jīng)取得專利權(quán)和商標權(quán)的知識產(chǎn)權(quán)，可以通過一定的程序給它無效掉，無效掉的這專利權(quán)或商標權(quán)，在法律上就視為事實不存在。”國建全提到。
建立文化自信
才能自己定義時尚并往外輸出
對此，長期研究古代服飾復原，參與、組織多項服飾復原與博物館展出策劃，曾擔任《國家寶藏》《清平樂》等節(jié)目和影視作品的服裝指導陳詩宇在接受媒體采訪時表示，如今，從普通大眾到從業(yè)者，認為中國傳統(tǒng)服飾元素是土的需要進行改良、認為西方的才是現(xiàn)代的才是洋氣高級的觀點根深蒂固。
他認為，此前所謂的中國風，大多只是元素的使用，人們忘記了最根本的東西，不知道中國服裝結(jié)構(gòu)特征是什么。
“美這個東西有什么絕對的標準呢？無非是話語權(quán)在誰手里，這個定義美的標準就在誰的手里。現(xiàn)在時尚的定義在這些大牌的手里，他說什么是美的就是美的。中國歷史服裝其實是一個巨大寶庫，為什么我們自己不把它好好用起來呢？”
實際上，漢服經(jīng)過這十幾年的發(fā)展，其實淘汰掉了一些款式，比如十幾年前漢服活動剛剛興起時大家都很喜歡的漢代曲裾裙。高足家具的起居習慣是在宋代后才形成的，漢代以前是席居的，室內(nèi)都有席子，所以大家能夠穿著拖地的長袍在室內(nèi)移動。但現(xiàn)代大家坐在凳子上，還要擠地鐵、坐車，曲裾裙是不可能的了，跨不上車，進地鐵都要被門給夾住了。
二十年前，大家對于中國傳統(tǒng)元素服飾的認知是非常少的。今天絕大多數(shù)人都知道的傳統(tǒng)服飾款式當時可能都不知道，也是通過這十幾年一點一點的挖掘，一點點的重現(xiàn)，一點點的討論，包括一些爭議，甚至包括淘汰掉一些品種，大家漸漸形成一些共識。
漢服從有人關(guān)注到現(xiàn)在也就是十幾年時間而已，進入主流視野也沒有幾年，從人才培養(yǎng)來說，一個本科都要四年。而現(xiàn)在無論是服裝行業(yè)還是服裝院校，在版型教學上在制作上完全是西方體系，甚至是完全不教中國版型。中國的絕大多數(shù)設計師做不了傳統(tǒng)服飾復原的，因為復原所需要的專業(yè)度積累非常高的，可能學界都還沒有做到這個地步，更不用說設計師的轉(zhuǎn)換。但只要設計師愿意了解，觀念轉(zhuǎn)變，再加上一些時間的積淀，好的美學和設計教育，未來是可以做到的。
因此陳詩宇呼吁，要對我們的傳統(tǒng)服飾文化有自信力和感知力。“只有建立了文化自信，可以自己定義時尚往外輸出，才不會像今天這樣被隨便拿走。”
他認為話語權(quán)的建立要通過以下幾個步驟實現(xiàn)：
首先要對本國文化進行全盤梳理，更加直觀全面的了解歷史上是怎么做的，有什么樣的源流，是怎么演變的。
第二是解讀。讓大家知道、感受到其中蘊藏的美感、邏輯和哲學。這就需要大量的學者、愛好者、包括影視劇等大眾傳媒進行傳播。
第三就是有了這些好的基礎，有了基本認知度，包括國力提升了，也建立起一定的文化自信，我們就可以自己定義中國人的時尚，然后再往外輸出，而不是像今天這樣被他們隨手拿走。
部分信息來源：半熟財經(jīng)、新聞晨報 |
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